A veces, en la primera parte de la senda, me detenía porque había encontrado una fotografía o visualizaba el paisaje que dejaba a mis espaldas, ubicando cada punto para llevarme un mapa en la cabeza. Encontramos en el camino a una mujer acompañada de dos hombres que llevaban a mano una enorme olla de comida. Después de dos horas de caminata decidimos hacer un descanso y unos minutos más tarde cuando reiniciamos la marcha comprobamos que el destino de la comida era para un buen número de obreros entre los que estaba Walter, el marido de Francisca quienes habían participado en la expedición de 2008. A pico y pala abrían el camino que facilitaría la realización del trekking que viene desde Machu Picchu. En la profundidad de un valle y plantado en una pradería de un verde muy hermoso, distinguí las líneas que perfilaban un rústico campo de fútbol. Está claro que por algo es el deporte rey cuando llega al rincón más escondido. Lo que sí imaginaba era a un equipo de élite sufriendo lo suyo a casi 4000 metros de altitud. Más arriba, a mayor altura, nos esperó un cambio de tiempo repentino. El cielo descargó sobre nosotros una buena granizada que tapizó de blanco los techos de paja de las cabañas. Mi chaqueta dejó pasar agua y caló la ropa mientras mis manos se entumecían del frío. Del collado bajamos hasta otras cabañas donde otro grupo de obreros que se encargaban del arreglo en otro tramo del camino, hacían su vida en chozas muy simples. Se refugiaban del aguacero y del frío alrededor de una hoguera que convertía el interior en una atmósfera irritante a la que ellos parecían inmunes. Mis ojos no paraban de lagrimear pero necesitaba ese calor y secar en la medida de lo posible mi ropa. Estuvimos un rato hasta que el reloj y la voz de Pascuala, nuestra jefa de arrieros, marcaba el tiempo de retomar el camino. Desde allí el recorrido se vuelve espectacular, internándonos en otro valle increíble siguiendo un sendero vertiginiso y encañonado. Sentía la presencia de la aventura en cada paso, sobre todo cuando aparecieron unos nevados que tiempo después conseguiría colocar sobre el google earth y encontrar, como ya he citado en otro relato, una historia fascinante.                                                                                                                                                                                                                

En el lugar de Hatum Pampa pasamos una fría noche metidos de lleno en un paraje tan amplio como solitario. Mi pequeña tienda túnel era lo más parecido a una especie de sarcófago, pero ese reducido espacio fue el más agradable y hogareño que disfruté en mi vida hasta el momento, bajo el recuerdo de un niño que metido en un hueco de su cama, soñaba con noches y momentos expedicionarios como ese.  Por la mañana, cuando recogimos el campamento estábamos rodeados de vacas que pastaban su desayuno. La lona de mi tienda era de color rojo y no pude evitar crear una escena torera incitando a un toro manso a una entrada a mi capote. En ese mismo momento se me ocurrió preguntarle a nuestro arriero como se llamaba su caballo:                                                                        

- Romperajas - me dijo.                                                                                                                                                                                                                                    

La mañana y el paso elevado de la laguna Lacococha me dejó una amplia visión sobre los nevados de Vilcabamba, con dos figuras piramidales que destacaban en el fondo de una impresionante imagen. Una, la más lejana, pertenecía al Panta, la otra podría ser el Pumasillo, que se presentó ya como una obsesión a partir de este viaje. En el collado hay una torre de piedras que imagino crecerá al paso de los grupos de trek. Pascuala señaló unas lagunas al fondo de un largo descenso para contarnos la historia de un asesinato a un buscador de oro.                                                                                                                                              

Desde allí seguimos descendiendo y maravillándonos del tremendo escenario natural que pisábamos hasta el encuentro con el calor tropical que ofrece la ceja de selva. Pasamos dos días experimentando contrastes brutales de clima y paisaje. Otros obreros, cortaban largas y gruesas cañas de bambú para abrir el camino de trekking, otros se dedicaban al arreglo de un sendero que en esta ocasión bajaba pero volviendo la vista atrás aterrorizaba comprobar la durísima subida si se hace el trayecto al revés. Por un rústico puente de troncos cruzamos un turbulento y precipitado río, cargado de caudal y peligrosas corrientes que ni a los más expertos en el descenso de aguas bravas podría imaginar moviéndose por ellas en sus kayaks. En un campo pasamos la segunda noche, arrimados al fuego y al humo que ayudaba a ahuyentar la inmensa cantidad de molestos mosquitos. La última jornada nos llevó hasta nuestro destino, saliendo de una espesa vegetación a la aldea de Yanatile. En ese punto con casas de adobe y tejados de chapa galvanizada, Pascuala y nuestro arriero se fueron de vuelta con los caballos y las mulas. Nosotros contratamos un coche por el que tuvimos que esperar una larga hora para que nos llevase por una pista de tierra hasta la población de Santa Teresa a las puertas de Machu Picchu. En ese trayecto me encontré con los relatos que siempre escuché y leí del Dóctor, sobre todo la que habla de una hacienda que forma parte de la historia trabajadora y explotadora del Perú: La hacienda de Romanville.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Desde Santa Teresa hasta Aguas Calientes, a los pies de Machu Picchu, hay muy poca distancia, algo más de cuatro kilómetros. Pero fue en Santa Teresa donde me tocó despedirme de Paula y de Santi. Subí a un coche con ocho personas y una carga que ocupaba el techo y un difícil maletero. La carretera por la que nos movíamos es literalmente una carretera de la muerte. Una pista estrecha de tierra que serpentea con precipicios tan verticales que alcanzan los 300 o 400 metros hacia el rio Urubamba. Mi cámara de fotos se quedó sin batería y me fui sin una estampa que reflejase tremendos abismos pero jamás se me olvida cada curva y cada movimiento del conductor cuando aparecía otro coche de frente. En Santa María dejé la emoción para disfrutar comprando fruta a un precio ridículo al cambio y meterme en una de las tiendas para atiborrarme de chocolatinas.    

Esa noche me esperaba la ciudad de Cusco que disfrutaría como nunca. Un viajero solitario. Al día siguiente me planté a las ocho de la mañana en el aeropuerto para cambiar el día de vuelta a la capital. Necesitaba pasar allí un día entero, disfrutar de otra ciudad y su gente. Tocar el agua del Pácifico. Vivir por un día en Lima.